Ремонт замка зажигания. Советы от бывалых

Ремонт замка зажигания
1. Как делал Тимур
Конструкция замка такова, что он не повернется из положения Lock если перед этим не вытащить ключ и замок при этом не "отщелкнется".
Отщелкнуть замок можно достаточно просто: надо вставить в скважину самый кончик ключа и пошевелить им по/против часовой стрелке. Я делал так до тех пор, пока не дошли руки вытащить замок и смазать его.
Если это не помогает, то завести машину все равно можно -- ключ достаточно прочный, поэтому его можно повернуть с помощью пассатиж. Действовать надо аккуратно, и хвататься при этом не за пластмассовое "кольцо" ключа, а непосредствнно за ту часть, на которую эта пластмасса надета. Если есть полный комплект ключей, то для этой цели можно использовать третий ключ, на котором пластика нет и, соответственно, уберечь от пассатиж обычные ключи.
Если замок вытащить удалось, то надо снять заднюю часть (аккуратно, там пружина) и почистить и смазать профили, по которым ходит штифт. Если самому возиться неохота, то можно попробовать обратиться к Сан Санычу в Автоимидж, 156-9751.
2. Проблема на трассе у Сергея:
Не могу включить зажигание, ключ не поворачивается в замке. Замок в положении LOCK (9000 CDE, 95г.). Часа три тряс, лил WD40, стучал по замку - безуспешно. Когда выключал в последний раз движок и вынул ключ, цилиндр замка не выдвинулся вперед. Руль заблокирован, добраться до родных кулибиных или авторизированных центров можно только на эвакуаторе, что весьма проблематично (я нахожусь в 20 км от Серпухова не в сторону Москвы). Что делать? На предыдущей машине (9000i, 88г.) за три года эксплуатации такое случалось трижды. Тогда при помощи шаманских манипуляций каким-то образом удавалось повернуть ключ, и далее замок работал до следующего затыка достаточно продолжительное время. Это что - болезнь СААБов, или я что-то не так делаю? У меня на обеих машинах было так: если выключаешь зажигание до положения LOCK, включить его снова можно только вынув ключ из замка и снова его вставив. Так должно быть? Или это были признаки скорого ступора? : До СААБов у меня было четыре автомобиля (один еще есть), на одном я проехал 270 тыс.км. - ни на одном проблем с замками не было.
: Сергей почти в унынии.
3. Как Сергей победил замок:
Личину удалось вытащить не прибегая к грубой силе, помог товарищ с хорошим зрением и светлой головой. До защелки, отвечающей за поступательное движение личины замка, можно добраться через зазор между личиной и цилиндром, в котором она вращается, в районе надписи OFF с помощью предмета типа шила (мы использовали иглу от медицинского щприца, у которой слегка загнули кончик). Но и после этого ключ нехотел поворачивать личину. Помогли ключу с помощью двух полосок из медной фольги толщиной 0.5 мм, шириной 3 мм и длинной несколько больше длины ключа. После начала вращения личины полоски выдергиваются плокогубцами. Далее извлекли цилиндр замка как подсказал Тимур.
Вскрытие показало, что сильно изношены рамки, обеспечивающие секретность замка. Я ускорил этот износ шмурыгая ключом в течении нескольких дней, пытаясь повернуть-извлечь личину. Главный вывод: на наш взгляд ключ ДОЛЖЕН поворачиваться из положения LOCK БЕЗ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ключа из замка. Нет механизма, который запрещал это. Я смутно помню, что на первом СААБе, когда я его только пригнал из Щвеции, это было так, и только через некоторое время для включения зажигания из положения LOCK стало требоваться извлечь ключ. На эту мельницу льет воду и тот факт, что у моего знакомого, купившего 9000 в Щвейцарии в очень хорошем состоянии, для включения зажигания не требуется извлекать ключ. По нашему разумению отказ ключа поворачиваться из положения LOCK - признак износа рамок, причем первых по ходу ключа, т.к. по ним ключ елозит больше всех. И тогда извлечение ключа и выдвижение личины помогает рамкам не зацеплятся за паз, поскольку там получается движение личины как бы по "винтовой линии".
Мой совет - у кого ключ не поворачивается из положения LOCK извлечь цилиндр замка (процедура описана Тимуром), разобрать его и осмотреть личину при вставленном ключе, ни одна из рамок не должна выступать за образующую личины, (даже на 0.1 мм). Если выступает, то скоро грозит ступор. Нельзя стачивать выступающие части рамок - этим вы понизите секретность замка и его доступность для отмычки. Лечение: на разборке приобретаете цилиндр замка без ключа, можно дверной (на разборке на Хлебозаводском мне дали бесплатно) разбираете его, добываете рамки и комбинируя их с родными методом перестановки, подтачивая, если необходимо рабочую часть рамки (на которую давит ключ)добиваетесь почти идеальной гладкости личины. Мне пришлось подтачивать лишь только одну. Сейчас у меня замок работает очень легко, слышна фиксация положений электрической части замка, раньше я всегда проскакивал положение OFF в LOCK.
Спасибо Тимуру за советы и моральную поддержку.
И еще из другой оперы. У меня на пиктограмме горел указатель открытой правой двери (когда она былы закрыта, естественно) и гас только если ей сильно хлопнуть или включить-выключить центральнй замок. На разборке на Вернадского мне сказали, что надо менять геркон и за работу попросили 150 зеленых. Я приобрел б/у геркон за 10$ (как оказалось зря) и решил заменить сам. Но оказалось все гораздо проще. Работой геркона управляет маленький магнит, укрепленный на рычажке с пружинкой и механически связанный с защелкой двери (скобой), все внутри двери. Восстановление его подвижности с помощью промывки и смазки решило все проблнмы. Найти магнит (он находится в труднодоступном месте) можно с помощью маленкого кусочка стали на ощупь.
serg2, SAAB 9000CDE, 95.

Как я оживил замок зажигания (отчёт)

(по материалам переписки)
Отправлено: Марк 30 Марта 2001 г. в 13:11
Напомню, вчера ключ в замке при попытке включить зажигание отказался поворачиваться. Пришлось читать ФАК и разбирать замок. Вот что было сделано.
1. Снимаем нижний кожух рулевой колонки, открутив 2 винта и 2 самореза.
2. Ключ должен встать в положение OFF. Его удалось повернуть в замке путём ритмичных коротких возвратно-поступательных движений внутрь и наружу замка с одновременным закручиванием по часовой стрелке. Попытки повернуть ключ плоскогубцами ни к чему не привели. Считаю, что этого делать не стОит, так как от ламелей остаются глубокие зазубрины на краях канавок в цилиндре, которые потом препятствуют возврату личины наружу под действием пружины после изъятия ключа.
3. Цилиндр замка вынимается из колонки при нажатии фиксатора через отверстие в нижней части корпуса. Можно это сделать шилом, подталкивая цилиндр из колонки. Как только выйдет наружное кольцо, его удобно подцепить отверткой. Теперь цилиндр легко вынется.
4. Снимаем пластмассовую крышку с противоположного ключу торца цилиндра вместе с пружиной. Для этого поддеваем отвёрткой язычки крышки.
5. Поворачиваем ключ в крайнее правое положение START.Утапливаем пенёк, торчащий из личины и мешающий дальнейшему повороту ключа. Поворачиваем ключ дальше вправо, освобождая пенёк. Вынимаем пенёк с пружиной. Вынимаем личину из цилиндра наружу, не потеряв при этом фиксатор личины с пружинкой, который находится сразу под наружным кольцом личины.
6. Осматриваем личину со вставленным ключом. В моём случае рамки оказались изношены почти одинаково и торчали примерно на 0,5 мм. Из-за этого ключ и не поворачивался. Видимо, некоторые рамки были заклинены в положении вставленного ключа и не мешали работе замка, а после смазки стали хорошо ходить под действием пружин и заперли замок.
При этом повёрнутый ключ стал выниматься в любом положении.
7. Лучший вариант - сделать как описано в ФАКе, т.е. заменить рамки. У меня такой возможности пока не было, пришлось подпилить выступающие части и восстановить подвижность личины в цилиндре замка, потеряв в секретности. Это, естественно, временная мера.
8. Наносим смазку на все движущиеся части. Вставляем личину в цилиндр в крайнем правом положении, утопив фиксатор. Далее - в последовательности, обратной снятию.
Пружину следует немного растянуть для увеличения усилия возврата.
На все процедуры затратил около часа.
Выводы:
• не следует пытаться повернуть ключ из положения Lock в положение OFF плоскогубцами. Просто "подрочите" ключ в замке, поворачивая его по часовой стрелке;
• ключ действительно должен свободно ходить из положения Start в положение Lock и обратно без изъятия из замка. Если ключ надо вынимать перед повторным включением зажигания - это дефект;
• невозврат личины в исходное положение может быть обусловлен неровной поверхностью канавок цилиндра и слабым действием пружины;
• смазку замка нужно проводить регулярно, начиная с момента приобретения машины. Однако, если Вы никогда не смазывали замок и вдруг решите это сделать, будте готовы к возможным заеданиям после смазки. Лучше сразу снимите и отрегулируйте;
• правильную работу замка следует проверить и при покупке машины, снизив цену при неисправности.
В общем, ничего страшного!
Удачи всем!
Марк СПб 9000CS 2,3t 95

[Barnaut]

эх, завтра начну процедуру

http://faq.saabnet.ru/saab-9000_lock_repair.htm
ссылку на оригинал оставлять не?

[Barnaut]

Разобрал замок, в факе написано что нужно заменить рамки на личине, где ж их взять то?

[Barnaut]

И кто знает какую смазку использовать?

[Maestro]

Жидкой консистенции, что бы силы пружинок и при морозе хватало для свободного перемещения - да хоть веретенку имхо

[Barnaut]

Схожу наверное к ключникам завтра, наверняка у них что-то должно быть

[Barnaut]

Вообщем снял замок, но пришлось сначала повозиться пока вкурил как правильно его вытянуть.

Извлёк личинку, пластины в ней оказались очень сильно изношены. При вставленном ключе почти все торчали в разные стороны.

После этой процедуры личика обратно уже не вставиться - так что если у вас нет ещё одного замка с менее изношенными личинками, то старый замок ремонту уже не подлежит (подпиливать старые пластины - бессмысленно). И назад вы его тоже не соберете.

У меня был ещё один замок, спасибо Maestro за это.

Собрал из двух один, вставляя свой ключ в личинку донора и подбирал по глубине нужные мне пластины в свою личинку. Процедура занимательная и творческая.

Пластины должны с обеих сторон быть четко заподлицо с личинкой при ставленном ключе. Некоторые пластины я все же подтачивал мелким надфилем, с новыми пластинами это делать можно когда они сильно пережимаются в обратную сторону при вставленном ключе. (Разберете личинку поймете о чем я).

Короче у меня ушло часа 3 на это.

Результат таков:
- ключ теперь не вынимается как раньше из любого положения замка.
- не нужно извлекать ключ и вставлять его снова при повторном запуске двигателя.
- смазанный вновь замок очень легко проворачивается и расклинивает руль.

Молодец!Фото не делал?Интересно было бы посмотреть.

[Barnaut]

не фотки не делал, остался же ещё один замок в разобранном виде, можно в принципе с него FAQ , если тема актуальная.

Сообщение от Barnaut

не фотки не делал, остался же ещё один замок в разобранном виде, можно в принципе с него FAQ , если тема актуальная.

Без меня не разбирать,хочу в живую посмотреть.Сегодня еще и была мысль к тебе смотаться,но лень победила)))

[Barnaut]

у тебя кста ключ не вынимается из любого положения из замка?

Сообщение от Barnaut

у тебя кста ключ не вынимается из любого положения из замка?

Вынимается только в положении LOCK,и на старом так было.

[Maestro]

Хорошо, что получилось))