заводится не с первого раза, в чём причина?

[T-o-h-a]

Чёта я уже утомился...
1. Если температура ниже 0, то машина заводится и при этом двигло работатет нее ровна, плавают обороты, да и ваще калбасится.
2. Если машину попробовать завести на горячуую, то может ваще не завестись.
Выявил, что если постучать по датчку колевала, то заводится, но после замены датчика на НОВЫЙ, проблема не исчезла!!!
Также помел регулятор давления на топливной рампе, ни хрена не помогло...

А с утра ещё и сигналка, мозг начала взрывать, машина завелась, но сигналка орёт (на команды с брелка не реагирует, но при этом сигнал от сигналки брелок получает, что машина вскрыта), в общем вырвал её нахрен (было желание положить блок сигналки на асфальт, и вкатать его как асьфальтоукладчик, но закрепил я её на совесть, оторвать не получилось, только провода повыдёргивал)...

Вот такое хреновое утро, но зато дороги пустуе, долетел до работы за 25 минут.

мне кажеться что проблема в проводке а не вдатчиках, где то коротит полюбому, или ковырялись до тебя в проводке, надо смотреть спайки, скрутки , обрывы или оголенные провода.
машина то примитивная,там нечему особо ломаться)) тем более датчики новы ставил а проблема не ушла

[Recaro]

Сообщение от vipavip131

мне кажеться что проблема в проводке а не вдатчиках, где то коротит полюбому, или ковырялись до тебя в проводке, надо смотреть спайки, скрутки , обрывы или оголенные провода.
машина то примитивная,там нечему особо ломаться)) тем более датчики новы ставил а проблема не ушла

Когда он её купил,всё там с проводкой было ок.Таких чудес,которые машина выкидывает сейчас с запуском не было и,в помине.Что касаеться сигналки,может быть косяк всё-таки там порылся,исключать этого нельзя.Пускай поездиет без сигнализации немного дней.Будет видно.Но с электрикой мне он проблем не достовлял никогда,и,отдавал я её,там тоже таких чудес не было.Кроме глюка с задней метлой,но меня это совсем не парило.Так как я её сам с таким глюком покупал.

[Warlock]

блин датчик воды 2-3 цилиндр он в одном моменте дает команду и если на хол.
колбасит это он .

[T-o-h-a]

может у кого завалялся лишний?

[Shweps]

Если ты говоришь что не с первого раза запускается, уж прийдёться исключить датчик колена и кассету полюбобу.(Это как минимум снять кассету, накинуть рабочие свечи и просто посмотри искру)
Если СТОПУДОВО дело в топливе, то в уличных условиях скинь разъём с топливной рампы и включи зажигание (но не крути стартером), если пойдёт топливо сразу, то сними вакумный шланг с обратного клапана, который на рейке, смотри опять, далее клапан который на бензонасосе!
Но моё личное мнение, если я правильно понял тему, ты менял бензонасос! Смотри соединения:патрубки соединения, резиновые уплотнители... Мож где недоглядел или резиновые уплотнители задубели

Всем привед! Такая же фигня с запуском приходится немного поудержать ключ и погонять стартером, чтобы завести и на горячую тоже самое(заглушил и с разу завел все норм,а вот минут 10 постоял) у меня на рейке лягушка(она сопливит на холодную зараза,но не течет) стоит и клапан(100% подошёл).Если в эти выходные доберусь до гаража буду дербанить. Антон гараж знаешь где, если что заезжай вместе попробуем разобраться.(мой тел. 89851711622)

[T-o-h-a]

у меня более кординальный метод.
в эти выхи еду с Романычем к Миклухе, и если пихло ОК, заменю нахрен всё пихло, и делов...

Сообщение от T-o-h-a

у меня более кординальный метод.
в эти выхи еду с Романычем к Миклухе, и если пихло ОК, заменю нахрен всё пихло, и делов...

+9000

Тоха привет! Поменял пихло?

[T-o-h-a]

неа, оно оказалось не столь идиальным как я представлял...

а о причине не запуска с первого раза не разобрался?Мое мнение это как у меня нет остаточного давления в рейке.Давление в рейке должно состовлять на заглушенной машине примерно 0,5-1,5 бар. у меня через 10 - 15 минут почти 0 бар, да и клапан давления топлива не открывается зараза.

[T-o-h-a]

ну не спервого раза... можно понимать по разному...
1. Заводишь машину, а она заводится после того как накачает насос (дело в топливной системе)
2. Заводишь машину, а она заводится спустя 20 минут, и причём не важно, тупо ждёшь или насилуешь стартер...

Тоха у меня было такое что на ходу машина глохла и не заводилась минут 30 постояла и с пол тычка,утром вообще без проблем(у меня датчик верхней мертвой точки на горячую глючил,но у меня лохотроник 2.4.2)у тебя датчик оборотов двигателя стоит в блоке при нагреве этот датчик может неправильную инфу давать на мозг,ведь от него и тахометр и включение насоса работает через мозг!
А когда ты самолет свой заводишь стрелка тахометра подает признаки жизни в момент когда она не заводится,и насос качает?
Еще можешь попробовать такое при глюке своем на пред топливного насоса подать питание 12 вольт напрямую от другого преда,короче говоря сначало запустить насос а потом заводить(но не забыть сначала включить зажигание).

[T-o-h-a]

ДПКВ поменял на новый (тоже на него грешил)
теперь грешу на датчик воды, между 2-3 цилиндрами...

А что с ним может быть не так!Я на своем поменял ни чего не изменилось.А чеки не выдает у тебя!?А техом проверял?Может быть есче трабл в датчике воздуха.

ВОТ Почитай может у тебя и это.

"Три основных параметра, которые очень важны в реальных условиях эксплуатации: производительность форсунки (пропускная способность в открытом состоянии при рабочем давлении в см3\мин), факел распыления, характеризующийся углом распыления в градусах и дисперсностью частиц топлива, герметичность сопряжения седло - клапан.
Что же происходит с форсунками при работе двигателя, какие появляются симптомы при грязных (закоксованных) форсунках, как оценить их состояние, не вынимая из двигателя и как очистить их при необходимости ?
На седлах форсунок и на сопряженных с ними поверхностях запорных клапанов со временем образуются смолистые отложения, и запорный клапан не может плотно сесть на седло. В результате форсунка теряет герметичность, и после остановки двигателя топливо "капает" во впускной коллектор, где испаряется, что приводит к трудному пуску горячего двигателя. Смолистые отложения уменьшают и проходное сечение сопла форсунки, оно как бы "зарастает" и уменьшается в размерах. В результате уменьшается производительность форсунки и изменяется факел распыления, форсунка уже не делает "туман", а в факеле появляются "струи" топлива, которые плохо смешиваются с воздухом или часто направлены в сторону от впускного клапана. В результате при резком нажатии на педаль дроссельной заслонки появляется "провал" в динамике разгона автомобиля, одновременно возрастает и расход топлива. Объясняется это тем, что лямбда - зонд (датчик кислорода) выдает сигнал в контроллер о "бедной" топливо - воздушной смеси и время открытого состояния форсунок до определенного предела увеличивается, т.е. система лямбда - регулирования как бы пытается скомпенсировать уменьшение производительности форсунок увеличением времени впрыска топлива.
Есть еще одна деталь в форсунке, которая загрязняется смолистыми отложениями, мелкими механическими включениями и "запирается" попавшей в нее водой - это входной фильтр. Он очень маленьких размеров и соответственно с маленькой фильтрующей поверхностью. Маленькие ячейки сетки не пропускают воду и механические загрязнения, которые под давлением бензонасоса прошли через магистральный топливный фильтр. Грязь и вода очень часто "закупоривают" фильтр под самую "крышу" и топливо вообще не проходит через форсунку. Процесс загрязнения входных сеток форсунок идет интенсивно при заправке автомобиля на АЗС, где нет фильтров для отделения воды и механических примесей, при нерегулярной смене магистрального топливного фильтра, чем большее давление развивает бензонасос и чем большую он имеет производительность. В последних двух случаях более интенсивно идет "вымывание" грязи из магистрального топливного фильтра и "заталкивание" ее во входные фильтры форсунок. Вот почему входная сетка форсунки центрального впрыска, имея сравнительно большую Copyright by Volonets Pavel aka Фома (C) 2007-2008 Volpav@tut.by
Страница 13 из 35
Диагностика системы впрыска LH-JETRONIC и системы зажигания на SAAB 900/9000
фильтрующую поверхность и работающая при сравнительно низком давлении (0,8 - 1,2 кгс\см2) при тех же неблагоприятных условиях засоряется несравнимо реже.
Какие же внешние проявления на автомобиле, с форсунками которого произошли вышеописанные процессы?
Это трудный пуск двигателя, особенно с наступлением холодов, когда испаряемость топлива ухудшается, "провал" в динамике разгона, слабая динамика в движении, повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, "гуляние" оборотов холостого хода. Здесь следует отметить, что такие проявления могут быть и по другим причинам. Например, "провал" может быть по причине недостаточного давления в системе впрыска или дефекта в датчике положения дроссельной заслонки, повышенный расход топлива из -за вышедшего из строя лямбда - зонда и многим другим причинам. Поэтому, прежде чем "списать" все эти проявления на форсунки и принять решение о необходимости их чистки и быть уверенным в том, что все будет устранено, нужно провести диагностику всех датчиков и систем, задействованных в управлении двигателем на предмет их исправности. При снятии форсунок следует помнить, что в верхней части форсунки (в той, которая вставляется в топливную магистраль) в «проточке» установлено резиновое уплотнение в виде тора. Чуть ниже тоже резиновое кольцо, но в поперечном сечении другой геометрии (как бы «швеллер»). В той части форсунки, которая вставляется в головку двигателя или впускной коллектор - «коническое» резиновое уплотнение. Потеря пластичности и (или) механические повреждения (трещины) в уплотнении верхней части «чреваты» нарушением герметичности топливной системы (давление до 3,7 кг/см2!). Негерметичность «нижнего» уплотнения может быть причиной т.н. «подсоса» воздуха во впускной коллектор.
При наличии трещин и (или) потери пластичности («уплотнения закаменели») лучшим выходом является их замена, хотя бы на б/у, но исправные. При невозможности замены («а что-то делать надо»), можно попытаться использовать герметик, который наносится тонким слоем так, что бы его излишки не попали в топливную магистраль. После любых манипуляций с форсунками в течение некоторого времени заглядывайте под капот и проверяйте отсутствие следов подтекания топлива.
В двигателе состав смеси поддерживается системой управления, компенсирующей наличие отложений. Но это возможно в достаточно узком диапазоне изменения цикловых подач, поэтому существенное загрязнение форсунок инжектора также приводит к излишнему обеднению смеси. Кроме того, загрязнение сопловых отверстий форсунок меняет форму и структуру топливного факела, значительная часть которого начинает попадать не на впускной клапан, а на стенки впускного канала, отчего также ухудшаются смесеобразование и сгорание топлива.
Хочу дать очень ценный совет - при замене топливного фильтра обязательно разрежьте старый и посмотрите на его состояние, увиденная вами картинка - расскажет о состоянии всей топливной линии. Copyright by Volonets Pavel aka Фома (C) 2007-2008 Volpav@tut.by
Страница 14 из 35
Вдогонку могу привести очень интересную ссылку: http://www.5koleso.ru/articles/?article id=964
Сопротивление форсунок при +20 градусов должно быть: Двигатели с турбиной - 12,0 плюс-минус 0,35 Ом Двигатели без турбины - 14,5 плюс-минус 0,35 Ом
13. Обратный клапан на подающей линии (на топливном насосе). Может тяжелее заводиться, если давление в топливной линии будет каждый раз падать на нолик. Скидаем подающий шланг с насоса и нажимаем на "пимпочку" посередине клапана. Если "пырснет" - значит все ОК!"
Конечно это про диагностику лохотроника но по форсам применимо ко влем машинам.

Можно все почитать здесь.
http://www.garagik.ru/info/diagnostika.pdf
Я её скачал как толь первым самолетом обзавелся.

[T-o-h-a]

форсунки мытые и факкел у них одинаковый и очень хороший...
ошибок трионик не выдаёт...

тоха а ты же менял клапан на насосе на новый!?надо его проверить!

[T-o-h-a]

неа, там хотел поковыряться, но всё так впадлу...